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BOE núm. 71, de 24/03/1995
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
Entrada en vigor: 25/03/1995
Departamento:Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-1995-7241
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/1995/03/23/3/con
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-7241-consolidado.pdf
ÍNDICE
TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales
- Artículo 1. Objeto y definición.
- Artículo 2. Naturaleza jurídica de las vías pecuarias.
- Artículo 3. Fines.
- Artículo 4. Tipos de vías pecuarias.
TÍTULO I. De la creación, determinación y administración de las vías pecuarias
CAPÍTULO I. Potestades administrativas sobre las vías pecuarias
- Artículo 5. Conservación y defensa de las vías pecuarias.
- Artículo 6. Creación, ampliación y restablecimiento.
CAPÍTULO II. Clasificación, deslinde y amojonamiento
CAPÍTULO III. Desafectaciones y modificaciones del trazado
- Artículo 10. Desafectación.
- Artículo 11. Modificaciones del trazado.
- Artículo 12. Modificaciones del trazado como consecuencia de una nueva ordenación territorial.
- Artículo 13. Modificaciones por la realización de obras públicas sobre terrenos de vías pecuarias.
CAPÍTULO IV. Ocupaciones y aprovechamientos en las vías pecuarias
TÍTULO II. De los usos compatibles y complementarios de las vías pecuarias
TÍTULO III. Red Nacional de Vías Pecuarias
TÍTULO IV. De las infracciones y sanciones
- Artículo 19. Disposiciones generales.
- Artículo 20. Reparación de daños.
- Artículo 21. Clasificación de infracciones.
- Artículo 22. Sanciones.
- Artículo 23. Responsabilidad penal.
- Artículo 24. Prescripción de infracciones y sanciones.
- Artículo 25. Competencia sancionadora.
- Disposición adicional primera. Clasificación urgente de las vías pecuarias no clasificadas.
- Disposición adicional segunda. Régimen arancelario de las inscripciones de vías pecuarias en el Registro de la Propiedad.
- Disposición adicional tercera. Régimen de las vías pecuarias que atraviesan las Reservas Naturales y los Parques.
- Disposición final primera. Aplicación de la Ley.
- Disposición final segunda. Aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Disposición final tercera. Desarrollo de la Ley.
- Disposición final cuarta. Actualización de las sanciones.
- Disposición final quinta. Entrada en vigor de la Ley.
Breve resumen histórico de Vejer de la Frontera
La ciudad se halla edificada sobre un cerro que, cortado por el río Barbate, desciende hacia el mismo en acusada pendiente. De carácter puramente defensivo, en Vejer encontramos bajo sus murallas restos de la Edad del Bronce, así como restos de muros de época turdetana y algunas cerámicas y mosaicos de la época romana.
Vejer fue ocupada por todas las civilizaciones; fenicios, cartagineses, romanos, moros y cristianos, todos han vivido aquí. La zona fue elegida por estar estratégicamente situada. Aquí, los fenicios y cartagineses defendían las fábricas y la pesca del atún que ocupaba sus costas.
El pueblo fue inicialmente llamado «Baka» y después pasó a ser «Besaro», bajo el mando de los romanos. Bajo el dominio de los árabes, llamaron a la ciudad «Bashir» y luego Besher.
Desde el año 711, tras la Batalla de la Janda (o del Guadalete) en la que fue derrotado D. Rodrigo por las tropas norteafricanas de Tarik, y durante cinco siglos y medio Vejer permanece bajo dominio musulmán, la ciudad prosperó y se enriqueció impregnandose de la cultura árabe-islámica Quedan vestigios como la puerta del castillo (Siglo XI), parte de las murallas y el entramado de sus calles.
Vejer volvió a manos cristianas en dos ocasiones. En una primera, en el año 1250, reinando Fernando III «El Santo», y volvió a manos árabes en junio de 1264, tras una revuelta en la que tomaron por fuerza el castillo. La segunda y definitiva se inició en agosto de 1264, expulsando a los mudéjares y terminó en 1285. Ese mismo año, Sancho IV concede a la Orden de Santiago el señorío sobre Vejer para consolidar el territorio de manera más rápida, aunque dicha orden nunca tomó posesión de Vejer.
En 1307, después de una segunda repoblación, pasa a ser señorío de Guzmán el Bueno, que desde 1299 era ya dueño del señorío de las almadrabas de toda la zona del Estrecho de Gibraltar, y tras tomar Tarifa, se convirtió también en el defensor del Estrecho, llegando a ser dueño y señor, después del rey, de estas tierras. De él heredarían los Duques de Medina Sidonia. 
Durante los siglos XV y XVI, Vejer estuvo dominada por los Guzmanes, y ya en la Edad Moderna el pueblo se enfrentó, con Juan Relinque a la cabeza, contra los Duques de Medina Sidonia por el control de las tierras comunales, las denominadas Hazas de la Suerte.
En 1805 el almirante Nelson, de la marina británica derrotó a la armada unificada de Francia y España en Cabo Trafalgar. La «Batalla de Trafalgar» dio a la zona reconocimiento internacional. Más tarde, las tropas de Napoleón ocuparon la zona.
Las transformaciones políticas del S. XIX y las desamortizaciones repercutieron en las titulaciones de las propiedades, que en parte pasan del dominio ducal a manos burguesas sin conseguirse el desarrollo industrial necesario en la ciudad que ha seguido centrando su actividad económica en la producción agraria y ganadera.
Desde el último tercio del siglo XX la ciudad crece debido al turismo. Hasta la última década, algunas mujeres de Vejer llevaban capas largas y oscuras que velaron sus rostros como los hábitos de monjas, aunque esta costumbre está prácticamente extinguida, el pasado morisco de Vejer de la Frontera aún se puede apreciar en sus calles y costumbres.
Vejer de la Frontera cuenta con un impresionante Patrimonio Cultural que le convierte en uno de los pueblos más bellos de España. Fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1976, además de ser galardonado en 1978 con el I Premio Nacional de Embellecimiento de Pueblos.
Lugares para visitar
IGLESIA PARROQUIAL DEL DIVINO SALVADOR
Construida sobre una antigua mezquita, es una iglesia de planta basilical con ábside rectangular y compuesta por tres naves, siendo la central más alta que las laterales. El conjunto arquitectónico consta de dos partes perfectamente diferenciadas que corresponden a dos etapas de su construcción: La cabecera gótico – mudéjar del siglo XIV y una ampliación en gótico – tardío de finales del S. XV y principios del XVI. En las naves laterales se abren tres capillas. Destacar el retablo del altar mayor, realizado por el maestro Francisco de Villegas en el siglo XVII y ejecutado en madera de cedro y borne.
CASTILLO
Data de los siglos X y XI, en época de Abderramán I y sucesores, se encuentra situado en la parte más elevada, y posiblemente la zona habitada más antigua de Vejer. Consta de dos patios: el patio principal donde se encuentra el antiguo aljibe, que recogía el agua de la lluvia, a través de un canal. El suelo del castillo tiene forma de espiga, para evitar que los animales que se encontraban en los establos resbalasen. Desde el patio de armas se pueden ver las almenas, acceder a ellas y divisar hermosas vistas de todo el pueblo. En el S. XIV fue residencia de los Duques de Medina Sidonia, señor de Vejer. Se encuentra englobado dentro del grupo de “Castillos menores” por poseer sólo una puerta de entrada y salida colocada en el punto más accesible y de más fácil defensa. La puerta de herradura enmarcada en un alfiz es el vestigio más apreciado de origen árabe que aún se conserva.
CONVENTO DE LAS MONJAS CONCEPCIONISTAS
Es el único vestigio del original Convento de Ntra. Sra. de la Concepción fundado por D. Juan de Amaya en 1552 para enterramiento propio y de su mujer. Iglesia de las denominadas de cajón, pudiéndose destacar su portada principal de estilo renacentista, la cúpula esférica erigida sobre la capilla Mayor y las Criptas abovedadas de los fundadores. A su lado se encuentra la calle más emblemática de la ciudad, el Arco de las Monjas, consistente en una sucesión de contrafuertes que sustenta el muro lateral, dichos contrafuertes fueron colocados como consecuencia del terremoto del Siglo XVIII. Actualmente el edificio alberga el Museo Municipal de Costumbres y Tradiciones de Vejer.
CASA DEL MAYORAZGO
Casa solariega de estilo barroco, datada del siglo XVIII. Su interior consta de dos patios, a través de los cuales se comunica con la Torre del Mayorazgo y un lienzo de la muralla. Actualmente es una casa en la que viven varias familias de vecinos.
PALACIO DEL MARQUÉS DE TAMARÓN
Casa solariega de fines del siglo XVII y principios del XVIII construida junto al Arco de la Segur, en los extramuros del recinto Amurallado. Actualmente es sede de la Casa de la Cultura, donde se realizan exposiciones durante todo el año, y de la Biblioteca Municipal.
PLAZA DE ESPAÑA
Tiene sus orígenes en el siglo XVI cuando la ciudad desborda el recinto amurallado. Durante los siglos XVI y XVII fue lugar destinado para la celebración de los distintos festejos taurinos por iniciativa de los hidalgos y caballeros de cuantía de Vejer. En 1957 se construyó una fuente en el centro de la plaza realizada a base de azulejos sevillanos, y desde entonces es conocida popularmente como la Plaza de los Pescaítos.
MOLINOS DE VIENTO
Nada identifica más a Vejer que la silueta de un molino de viento. En el siglo XIX, los molinos harineros que existieron en Vejer fueron todos de agua entre los que destaca los que poseía el Duque de Medina Sidonia en la barriada rural de Santa Lucía.
Fue con el advenimiento del régimen liberal cuando se construyeron los primeros molinos de viento en el núcleo urbano de Vejer. Sin embargo, los fuertes vientos de levante de la zona hicieron imposible su implantación. Se instalaron entonces el estilo de molino cartaginese, de cuerpo más robusto que los manchegos de forma que resistía mejor las fuertes rachas de viento. En la década de los sesenta se construyeron los cuatro molinos situados en la barriada San Miguel, hoy en día rehabilitados.
SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA OLIVA.
Situada en la carretera Vejer-Barbate, a 5 Km. de Vejer. Este lugar antiguamente era una villa romana y más tarde en la época visigoda s. VII, como aprovechamiento de esta, se construyo una basílica visigoda, exactamente en el año 674. Por tanto, la Ermita de la Oliva está construida sobre el solar de dicha basílica, según fuentes epigráficas. En ella se encuentra un monumento funerario con inscripción pagana que contiene restos óseos y cenizas del protomártir Esteban, de los santos mártires gaditanos Servando y Germán de las Sevillanas Justa y Rufina.
La talla de la Virgen de la Oliva, es realizada por el escultor sevillano Martín
Alonso de Mesa en 1.596. Está hecha en pino de segura (madera muy utilizada durante esta época), estofada y policromada. Porta el niño en el lado izquierdo, mientras que en el brazo, sujeta una rama de olivo, retomando la tradición más antigua. La túnica se recoge también en el mismo lado con pliegues sencillos, que caen pesadamente y que tienden a ensanchar la figura hacia abajo, por lo que asoman brevemente los pies.
Este lugar se convierte en cita obligada de todos los peregrinos el día 7 de mayo, que se celebra una romería para recordar la conmemoración de la Virgen de la Oliva como Patrona de Vejer.
ACUEDUCTO ROMANO DE SANTA LUCÍA
Se trata de un sistema de conducción de agua, perfeccionada luego por los árabes, convirtiéndose en uno de sus símbolos mas emblemáticos. Junto a este existen 7 molinos de agua del s. XV que se utilizaban para moler trigo y obtener harina de los que hoy en día conservamos algunas piezas, como restos de los cubos, y algunas piedras de molino. En este siglo estos molinos eran propiedad de los Duques de Medina Sidonia que cobraban una renta para su uso.
A principios del s. XX el Conde de Villariezo hereda Santa Lucia de la casa ducal y crea
una empresa eléctrica, que abastecía de luz y agua a la población de Vejer, convirtiéndose en una de las primeras ciudades en contar con otros servicios en domicilios privados.
El Núcleo Rural de Santa Lucía está declarado Monumento Natural por la riqueza del paisaje. Santa Lucia tiene una exuberante vegetación, debido a la riqueza del suelo y a la cantidad de agua existente, puesto que está ubicada en la ladera de la Meseta de la Muela.
Gastronomía
La gastronomía popular de Vejer cuenta con variedad y calidad. Tierra y mar unidos con el único propósito de hacer disfrutar al visitante de Vejer.
Pescados, mariscos, verduras y carne de Retinto, sin olvidarnos de su variedad y calidad en vinos típicos de la tierra: Fino Marisquero, Clarito o Moscatel Oro
La buena mesa a su disposición tanto en cocina a la carta, con platos creativos y cocina moderna, como en la cocina más tradicional, productos típicos, platos caseros y guisos con verduras de la tierra: espárragos, tagarninas…
De manera tradicional se siguen realizando en las carnicerías chacinas y embutidos típicos como el lomo de manteca, morcillas y morcones.
También destacamos en Vejer la repostería de clara influencia andalusí, pan duro, postres como las tortas vejeriegas o los rosquetes de Semana Santa.
Platos típicos que no se deben perder: potaje de castañas, gazpacho caliente y la poleá (una especia de gachas)
Nota: Texto extraído de las páginas webs:
http://www.turismovejer.es/es/descubre-vejer/historia – http://www.turismovejer.es/es/turismo-en-vejer/turismo- monumental/monumentos – http://www.vejerdelafrontera.eu/gastronomia.html –
Fotografías de MIM – analajanda.org
Breve resumen histórico de Medina Sidonia
Histórica ciudad situada a medio camino entre el mar y la sierra gaditana, prácticamente en el centro de la provincia, sobre el “Cerro del Castillo” a unos 300 m. de altitud.
Fundada por los fenicios recibe el nombre de Sidón, los romanos llegan en el año 206 AC y bajo su dominación se constituye en la colonia Asido Caesarina adquiriendo notable importancia.
Siguió conservando su importancia en época visigoda, pues fue capital de provincia y sede de obispado desde el 497.
Ya en el 712 pasa a poder musulmán e inmediatamente juega un papel primordial dentro de la historia de los árabes en nuestro país; con un predominio de la población berebere, comienza siendo capital de la cora de su nombre, mas tarde forma parte del Califato cordobés y a la caída de este, se constituye en reino taifa independiente.
Alfonso X “El Sabio” conquista la ciudad el 22 de septiembre de 1.264, pasando a ser sede de importantes órdenes religiosas como la de Santa María de España o la de Santiago, Juan II el 17 de febrero de 1.445 crea el Ducado de Medina Sidonia (siendo este el mas antiguo de los ducados de España). Enrique IV el 25 de marzo de 1.472 le otorga el título de Ciudad y Felipe IV en 1.691 le otorgó a la Ciudad los títulos de Muy Noble y Muy Leal. Entre 1.810 y 1.812 la ciudad fue ocupada por las tropas napoleónicas, en 1.873 se proclamó el cantón independiente de Medina Sidonia, el cual se mantuvo durante varias semanas, en 1.933 se producen los sucesos de Casas Viejas y el 20 de marzo de 1.991 la Junta de Andalucía dicta el Decreto mediante el que se aprueba la segregación del núcleo de Benalup perteneciente a Medina Sidonia. Hoy la ciudad de Medina Sidonia es la capital de la Comarca de La Janda.
Lugares para visitar
La importancia histórica de Medina Sidonia ha quedado reflejada en su valioso patrimonio monumental. Ciudad trimilenaria declarada Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural, galardonada con el Premio al Embellecimiento de los Pueblos Andaluces, es reconocida por la belleza de su característico entramado urbano. La ciudad forma parte de la “Ruta de Los Almorávides y Los Almohades”.
-CONJUNTO ARQUEOLÓGICO ROMANO:
Construcciones hidráulicas del siglo I (calle Ortega) y otros yacimientos (c/ Sacramento), nos indican el grado de urbanización de Asido Caesarina.
-CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE LA VILLA VIEJA:
Recinto arqueológico donde se puede observar la superposición de restos arqueológicos pertenecientes a diferentes momentos de la historia de la ciudad (c/ Alcázar y c/ Ducado de Medina Sidonia).
-RUINAS DEL CASTILLO Y ALCÁZAR:
Se encuentra en la parte más elevada del cerro. Los restos que se conservan dan idea de la magnitud de la obra, apreciándose en los lienzos de murallas y torreones existentes.
-PUERTA DEL SOL, ARCO DE LA PASTORA Y ARCO DE BELEN:
Tres de las cinco entradas principales a la villa medieval (hoy barrio de Santa María, popularmente de los cernícalos), la del Sol es la mas antigua y está a espaldas del que fue Palacio Ducal (c/ Alarcón); la de La Pastora es una puerta árabe que data del siglo X (c/ Salada); y la de Belén (c/Arrieros) forma un conjunto con algunos lienzos de la antigua muralla (C/Vicario Martínez), torreón y Caballerizas del Duque (c/ Comedias).
-IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR LA CORONADA:
Templo gótico-renacentista del siglo XVI, se asienta sobre el solar de la antigua mezquita, la torre acabada en el siglo XVII tiene una escalera de caracol de 132 escalones. Su retablo es una auténtica joya, así como una talla del Cristo del Perdón de 1.679, entre otras obras (pl. de la Iglesia Mayor).

-IGLESIA DE SANTIAGO EL MAYOR:
El origen es una ermita más antigua, aunque la actual fábrica corresponde a principios del siglo XVI, de estilo mudéjar, destaca en ella su interesante artesonado y el púlpito de hierro forjado. Santiago el Mayor es el patrón de la ciudad (pl. de Santiago).
-IGLESIAS DE LA VICTORIA Y DE SAN JUAN DE DIOS:
En 1.579 con el beneplácito del VII duque, D. Alonso IV, los religiosos Mínimos y lo
s Hospitalarios de San Juan de Dios entran en Medina a fundar sus conventos, los cuales mas tarde intercambian. Primeramente los Hospitalarios pusieron su Casa-hospital y convento junto al descampado de la Corredera donde ya existía la ermita de San Sebastián. Estos se trasladan al centro del pueblo, Iglesia de la Victoria que responde al modelo jesuítico con amplia nave central que data del siglo XVII.
-CONVENTOS DE SAN CRISTOBAL Y DE JESUS, MARIA Y JOSÉ.
El primero, antigua ermita y actual convento religioso de clausura fue erigido como tal el 29-03-1526, es conocido por las “Monjas de Abajo” (c/ San Juan), cuenta con un excelente obrador de repostería (c/ Hércules). El segundo, igualmente de clausura, es de Agustinas Recoletas, conocido como “Monjas de Arriba”, fue construido por el Capitán vizcaíno don Diego de Iparraguirre entre los años 1.687 y 1.692, aquí estaba la ermita de la Consolación, ha gozado siempre de fama de santidad, la iglesia es de planta octogonal y los altares son del barroco sevillano (pl. de las Descalzas).
-AYUNTAMIENTO Y ARCHIVO CAPITULAR:

El actual edificio data de 1.677, fecha en la que se celebra en la parte baja el primer capítulo de cabildos, anteriormente las sesiones del Concejo se celebraban en el salón de la torre llamada de Doña Blanca, tiene el estilo barroco en su portada y arcos sobre columnas en su parte baja. El resto del edificio se termina en 1.778 y es del neoclásico gaditano, llamado estilo de Carlos III.
El archivo capitular conserva las Actas de Cabildo desde 1.557 siendo lo mas valioso de este archivo la colección de Privilegios de la ciudad, en número de 31 documentos en pergamino y uno en papel, empezando por la Carta Puebla en 1.268 por Alfonso X “El Sabio”.
-MERCADO DE ABASTOS:
Antigua huerta del convento de San Cristóbal, se inauguró en 1.871, de estilo mudéjar-plateresco tiene una estructura porticada que recuerda una plaza mayor.
-FUENTE DE LA SALADA:
Existía en época romana, como lo prueba la sillería de su acueducto subterráneo que, a través de varios pozos, se dirige hacia el cerro del Castillo, aunque se ignora su primer receptáculo. Ha servido de abrevadero para el ganado y hoy sus aguas riegan los jardines de El Caminillo.
Otras visitas de interés
-FUENTES PÚBLICAS:
FUENTE GRANDE, al N. E. de la Ciudad, de época romana, el depósito de lo más típico árabe, los grifos y el pilón abrevadero de 1.866. FUENTE DEL COMENDADOR O CHICA, está a menos de cien metros de la anterior y según los entendidos es de mejor calidad que la otra. FUENTE DE LA AZOCARRÉN, su nombre árabe indica “fuente del alero”, del hueco”. De abundante agua que brota de una cueva labrada, junto a la misma existen lavaderos públicos y pilones-abrevaderos. FUENTE DE LA CANALEJA, construcción de 1.558 aunque debió existir de tiempo inmemorial, está al pié del camino viejo, que empalma con la cañada real de Algeciras, detrás del cerro de “Los Molinos”. Además también pueden visitarse la FUENTE CIGARRA, LA FUENTE DULCE Y LA FUENTE DE LOS NARANJOS.

-ERMITA VISIGODA DE LOS SANTOS MÁRTIRES:
A los pies del cerro de la ciudad, fue consagrada por el Obispo asidonense Pimenio en el año 630. Es el templo de culto más antiguo de Andalucía.
-CASTILLO DE “TORRE ESTRELLA”
Se halla a 6 km al Este de la ciudad en una finca privada, Declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía, es un promontorio rocoso coronado por las ruinas de un castillo árabe y mudéjar, ya que sobre la alquería árabe se construye la fortaleza para la Orden de Santa María de España, pasando luego a la de Santiago con Sancho IV.
-CUEVAS DE ALGAR:
Canteras romanas y Necrópolis Visigoda. Se encuentran cercanos al núcleo de Los Badalejos-Malcocinado.
-MONASTERIO CARMELITA DE SAN JOSE DEL CUERVO:
Edificio de enormes proporciones enclavado en el corazón de Sierra Blanquilla, P. N. Los Alcornocales, en la cabecera del valle del río Celemín. Data del siglo XVIII y ha sido declarado por la Junta de Andalucía Bien de Interés Cultural, es de propiedad privada.
Gastronomía
Medina Sidonia, de ancestrales tradiciones culinarias musulmanas, aún elabora antiguas recetas transmitidas a lo largo de sucesivas generaciones hasta nuestros días. Esto ocurre con elaboraciones reposteras que han sufrido pocas variaciones desde entonces, como es el caso del alfajor. Se hacen calderetas de cabrito, guisos con espárragos y tagarninas, platos con conejo y otros con sus típicas verduras y hortalizas.
La antigua cocina arábiga dejó en las tierras de Medina Sidonia, muchas fórmulas en la manera de preparar los alimentos. Es a los musulmanes a quienes debemos los aromas en nuestros platos y a ellos también la horticultura o cultivo en huertos. Los aromas y sabores aportados por especias como nuez moscada, azafrán, pimienta negra, albahaca, orégano, ajonjolí y otros ingredientes como almendra, naranja ácida, limón e incluso caña de azúcar, dejaron en estas tierras la forma de aderezar platos culinarios que aún hoy resisten en el recetario popular.
La amplia extensión del término municipal, es rica en productos de alimentación agrícola y ganadera que ofrece el campo. Cereales, legumbres, verduras, hortalizas y frutas son cultivadas en tierras de secano y de regadío de las muchas fincas, dehesas y huertos de la zona. El campo es propicio para la caza menor del conejo, la liebre y la perdiz en los cotos de sus llanos y la ganadería está formada por cerdos, cabras, ovejas, gallinas y vacas, en especial de raza Retinta.
El renombre de la repostería de Medina Sidonia supera las fronteras provinciales e incluso las andaluzas. La doble vertiente comercial de estos productos está en los conventos y en las confiterías, desde donde el aroma que sale de sus obradores se extiende por toda la población. Resultado de esta artesanía, antiquísima y con raíces árabes, son los famosos alfajores, los polvorones y mantecados navideños, las tortas pardas, los amarguillos, las patitas de gacela, los piñonates, la masa real, los cortadillos, el mazapán y muchas otras sabrosas especialidades.
Breve resumen histórico de Conil de la Frontera
Aunque ya fue habitado por algunos hombres y mujeres en tiempos prehistóricos, la localidad de Conil fue fundada en tiempos de los fenicios, que se aprovecharon de las salidas al mar de la zona, creando allí sus almadrabas y pesquerías. Ya en tiempos de los romanos adquirió esplendor y grandeza al formar parte de la Vía Hercúlea y unir las ciudades de Málaga y Cádiz. Tras la caída del Imperio Romano, Conil fue saqueada por los visigodos, los bizantinos y los vándalos hasta que con la llegada de los musulmanes, en el 711, tuvo que unirse a la Cora de Sidonia.
No se vuelven a tener importantes noticias del municipio hasta 1265, año en el que el término municipal, debido a las victorias cristianas de la Reconquista, renombra al pueblo, añadiéndole el topónimo de «de la frontera», como hiciera con otras poblaciones como Chiclana, Jerez o Arcos, debido a que las poblaciones formaban parte de la frontera que separaba los territorios musulmanes de los cristianos.
En 1299, el rey Fernando IV concede a Alonso Pérez de Guzmán la entonces aldea conileña para que la repoblara y fortaleciera, colaborando en su nuevo auge. Fue en estos tiempos cuando el pueblo pasó a llamarse Torre de Guzmán, debido a la torre que, para defender la ciudad en caso de ataque, construyeron bajo su nombre.
A pesar de las epidemias de peste y otras enfermedades que sufrió el pueblo en los años posteriores, las almadrabas servían a los habitantes como base de su economía. A comienzos del siglo XVI, la vida del pueblo se ve interrumpida por las disputas que se producen entre dos nobles familias tremendamente importantes de la zona: la de los Guzmán y la de los Ponce de León. Junto a esto, las disputas entre los nobles y los aldeanos empeoran la situación de la zona, ya que parecían a estos segundos pésimas las condiciones económicas a las que se veían obligados a vivir. Tras todos estos problemas, las décadas posteriores fueron dando sus frutos ya que la población y la producción de las almadrabas comenzaron a subir.
Fue el siglo XVII el siglo de oro de la población, ya que se convirtió en enclave económico de los alrededores.
Ya en el siglo XVIII, las almadrabas comienzan a decaer, aunque no por ello la economía, que comienza a sostenerse gracias a la agricultura y la ganadería. A mediados de este siglo, una serie de disputas debida a la presión fiscal a la que los propietarios de tierras y los aldeanos vuelve a turbar la paz de Conil. Estos problemas tanto de territorios como de dinero son los que hacen caer la popularidad del pueblo en picado, a lo que se sumó la ocupación napoleónica de principios del siglo XIX. El pueblo, que por aquellos entonces tenía un sentimiento anti-señorial, creó al Síndico Personero, una especie de defensor del pueblo gracias al cual los municipios de la zona pudieron enfrentarse a los señores propietarios de las tierras.
A principios del siglo XX Conil de la Frontera basaba su economía en la agricultura, la pesca y la ganadería. Con el paso de los años, allá por los 60, Conil comienza a despuntar como destino turístico. Cada vez eran más las familias sevillanas que se acercaban a este punto de la costa a disfrutar de la playa y de la tranquilidad durante las temporadas estivales.
Hoy en día, Conil es un referente en el turismo nacional e internacional, y su economía está más basada en el turismo que en la pesca o en la agricultura.
Lugares de interés
A pesar de su enorme ambiente turístico este caserío blanco de urbanismo andalusí ha sabido mantener el sabor y el encanto de las villas marineras.
De las fortificaciones medievales conserva lienzos de sus murallas en la Puerta de la Villa (s. XVI) y en un baluarte que las fortificaba.
Desde las torres vigía de Roche, Puerco y Castilnovo (ss. XVI y XVII) se avistaban los posibles ataques piratas o invasiones.
La Torre de Guzmán, de los siglos XIV y XV, formaba parte del antiguo castillo y es el núcleo alrededor del que se formó la población.
En la misma Plaza del Castillo se ubican la Iglesia Parroquial de Santa Catalina y la Casa Consistorial. Otros monumentos destacables son el Hospital de la Misericordia, la Ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno (patrón de la villa), el Convento de Nuestra Señora de las Virtudes y la Ermita del Espíritu Santo.
No se debe olvidar visitar también el Museo de Raíces Conileñas ni acudir a las interesantes subastas de pescado que se desarrollan en la lonja de su puerto pesquero.
Conil es sin duda un destino selecto para el turismo de sol y playa. Es uno de los pueblos de la comarca con más ambiente, sobre todo en verano.
Grandes masas de pinares, como los de Roche o El Colorado llegan muchas veces hasta las playas contribuyendo a que éstas se hayan conservado vírgenes. Además de su importante labor alfarera (de las más representativas de la provincia).
Playas Idílicas
A lo largo de 14 km. de litoral, se extienden playas para todos los gustos, de fina arena blanca, aguas transparentes que permiten la práctica de todo tipo de deportes náuticos y una belleza espectacular. Bajando hacia el pueblo, se encuentra a la izquierda la extensa playa de Castilnovo, a la que se suman Los Bateles (con numerosos servicios y rodeada de innumerables restaurantes y bares), La Fontanilla, El Roqueo, y Fuente del Gallo, son playas más recoletas y acogedoras. También posee el municipio encantadoras y paradisíacas calas al pie de asombrosos acantilados, destacando las de Camacho, Pitones, Melchor, la del Aceite, El Frailecillo, El Aspero o Cala Encendida.
Este pueblo agrícola y pesquero puede estar orgulloso de su cocina con platos tan deliciosos como el morrillo de atún, el cazón en adobo, los calamares rellenos, los chocos con patatas, el arroz con cardillos, alcauciles o tagarninas…
Morcillas. Chicharrones. Lomo en manteca. Gazpacho. Puchero. Berza. Arroz con cardillo. Sopa de espárragos. Lomo mechado. Guiso de cochino. Urta al horno. Guiso de pescado. Fritura de pescado.
Dulces: Rosquetes y Bizcochos de Semana Santa. Pestiños y Tortas de Aceite de Navidad.
Nota: Texto extraído de las páginas webs: http://cadizpedia.wikanda.es/wiki/Conil_de_la_Frontera – http://www.cadizturismo.com/destinos/provincias/cadiz/municipios/conil-de-la-frontera/ – http://conil.costasur.com/es/historia.html –
Fotografías: MIM – analajanda.org
Breve resumen histórico de Barbate
Desde la Prehistoria todo asentamiento en Barbate se ha vinculado al mar, una gran riqueza marina, auspiciada por el río que da nombre a la ciudad, ha posibilitado la estancia en estos lugares de gentes desde los tiempos más remotos. Recientes excavaciones lo demuestran, siendo el material lítico abundante y vinculado a las grandes posibilidades de alimentos que ofrecía nuestra costa.
Históricamente, se atribuyen a los fenicios las primeras explotaciones de nuestros recursos de forma organizada. Fueron ellos los que implantaron en nuestras costas el sistema de la almadraba, introduciendo al antiguo Barbate en el llamado circuito del Estrecho. Los cartagineses, parientes de sus antecesores fenicios, tomaron el relevo y a partir de entonces, allá por el siglo V a. C., los griegos de Atenas comienzan a mencionar el garum procedente del litoral gaditano. Se trataba de una especie de salsa elaborada a partir de atún, morena y caballa.
No lo sabemos cuándo y dónde aparece el asentamiento feno-púnico en Barbate, es posible que la ocupación púnica o indígena-púnica se haya efectuado de forma análoga a Bolonia, es decir, haya existido un asentamiento en algún lugar alto próximo a la ensenada barbateña previo a la llegada de los romanos. Lo cierto es que el nombre de Baessipo, con el cual se conoció a Barbate en la antigüedad, es anterior a Roma (es muy probable que tenga un origen celta). Lo pone de manifiesto Plinio el Viejo, allá por el siglo I d.C., diciendo que era un puerto y una ciudad estipendaria, esto es, que pagaba tributo por su resistencia a la ocupación romana.
Bajo el dominio romano toda la zona del Estrecho cobra mayor entidad, y ello debido a dos circunstancias principales: la seguridad impuesta por el imperio (Pax Romana) y la ampliación de los mercados con las posibilidades que ello implicaba para una economía de producción a lo largo de las costas del Estrecho, esta economía de producción fue haciéndose más rentable a medida que el Imperio Romano crecía y se consolidaba. Tras la invasión de pueblos germánicos, los centros productivos, tal como se ha constatado en el mismo Barbate, siguen funcionando, y su eclipse no llegará hasta que la demanda, principalmente itálica, no se eclipse en virtud de la quiebra total del Imperio.
Son numerosos los vestigios de la antigua Baesippo que han podido constatarse; la necrópolis de Barbate es conocida al menos desde el siglo XIX, y por su extensión debía responder a un asentamiento importante; en cuanto a la vinculación de Barbate a la economía pesquera, recientemente se han realizado unas excavaciones de una factoría de salazones en el casco antiguo.
Con la caída del Imperio Romano vuelve la inseguridad a las costas, y se pierden los mercados tradicionales, al tiempo que se producen dos hechos de importancia en los posteriores siglos: el triunfo del Cristianismo sobre las religiones paganas y la condición del predominio del mundo rural sobre el urbano. Ambos se van a hacer patentes aquí con la fundación de varias ermitas, entre las que destaca la de San Paulino (actual ubicación de la Casa de la Cultura de Barbate); la de San Ambrosio (todavía conserva parte de su primitiva estructura) y la de la Oliva (a 5 Km de Barbate y en el término de Vejer, conserva el testimonio de su fundación).
Los avatares de la Reconquista convertirán esta zona en línea fronteriza, despoblada hasta el punto que Alfonso XI (mediados del XIV), establece el perdón a los homicidas que vengan con armas a Tarifa un año y un día. Parecida suerte debieron de tener nuestras almadrabas, pues en poco tiempo adquirieron fama por la baja ralea de su gente. Las tierras conocidas como Hazas de la Suerte formaron parte de aquellos incentivos que concedieron los reyes en su deseo de proteger la frontera y repoblar la zona. En la larga guerra contra los árabes tiene su origen la Casa Ducal de Medina Sidonia, que extenderá sus dominios por toda la comarca y explotará sus almadrabas.
Expulsados definitivamente los seguidores de Mahoma de España, la inseguridad en las costas se acentúa, erigiéndose durante el siglo XVI junto al río Barbate el Castillo de Santiago, destinado a proteger su entrada, además de levantarse por orden de Felipe II una serie de torres-vigía a lo largo del litoral.
A finales del siglo XVIII llega a Barbate un maltés llamado Pablo Mallía, primero de los sucesivos inmigrantes que irán conformando el carácter del pueblo, según recoge una tradición que ha pasado de padres a hijos, y que viene refrendada por la existencia de numerosos testimonios documentales.
En los inicios del siglo XIX un acontecimiento bélico convierte a Barbate en el centro de atención de la política nacional. Aliada del ejército francés, la armada española al mando de Villeneuve sufrió una terrible derrota el 21 de octubre de 1805 frente a la escuadra inglesa dirigida por Nelson. La batalla, que tuvo como escenario las aguas de Los Caños de Meca frente al Cabo Trafalgar, tomó de éste el nombre para pasar a ser conocida como uno de los episodios más desdichados de la historia naval española.
Durante todo el siglo XIX la localidad pasa por ser una pequeña y humilde aldea de la que apenas queda constancia, como la de un incendio que la asoló (mediados del XIX) cuando apenas contaba con cincuenta vecinos. Con la explotación de las almadrabas por la familia Romeu a finales de XIX, se produce el gran revulsivo que la economía local necesitaba, multiplicándose la población por veinte en poco tiempo.
A principios del XX Serafín Romeu Fages, culto, burgués monárquico y liberal mostró interés en la mejora del pueblo y costeó o ayudó a financiar varios edificios, como el Pósito de Pescadores, el actual cementerio o un colegio a las afueras del pueblo (hoy Parvulario y oficina de Fomento).
Mientras tanto, la gran actividad pesquera desplegada por la villa en las costas norteafricanas –merced al protectorado español ejercido en Marruecos y a la introducción del motor en los barcos de vela- lleva a un apogeo económico y social sin precedentes que la convierte en el segundo puerto pesquero de España por volumen de capturas, superando en población al municipio matriz de Vejer de la Frontera por vez primera en su historia. De esta época han quedado en la memoria colectiva personajes como, además de Serafin Romeu, el escritor Miranda de Sardi, el empresario Aniceto Ramírez, el farmacéutico Tato Anglada… Ellos promovieron la salida a la luz pública de tres diarios: El Heraldo de Barbate, La Independencia de Barbate y El Destello. Todos lograron concienciar a una gran parte de la población de la necesidad de independizarse del municipio matriz de Vejer. Esta desvinculación se produjo en 1938 y Agustín Varo Varo sería el primer alcalde pedáneo de Barbate.
En plena vitalidad económica y demográfica se inaugura el nuevo puerto pesquero (1961), logro empañado pocos años después por las medidas restrictivas marroquíes en relación con los caladeros tradicionales de Barbate. El crecimiento poblacional, acelerado desde la independencia, tocó techo en la década de los 60, llegando a contabilizarse –fuera de censo- a unos 25.000 habitantes. El sector
turístico, en principio minusvalorado, fue adquiriendo importancia a la vez que entraba en declive el pesquero, precisamente cuando el consumo de pescado alcanzaba en España cotas inusitadas y había ya que importarlo de otros países.
La expropiación de la Sierra del Retín (incluyendo las Hazas de la Suerte) por el Ministerio de Defensa en 1982, la declaración como
Parque Natural de los Montes de la Breña y el acantilado (junto, más tarde, con las marismas) por el Parlamento Andaluz en 1988, y el fin de los convenios pesqueros con Marruecos coincidiendo con el ocaso del siglo XX, son los acontecimientos más señalados en la vida de Barbate en estas últimas décadas.
Fotos de MIM analajanda.org
http://www.barbate.es/barbate/opencms/aytobarbate/municipio/apunteshistoricos2.HTML
Breve resumen histórico de Alcalá de los Gazules
La historia de Alcalá de los Gazules se remonta al Paleolítico Superior, manteniendo grabados rupestres como los de la «Laja de los Hierros», y abundantes piedras y hachas pulimentadas que así lo testifican. No obstante, la primera población estable se dio en la Mesa del Esparragal, donde se halló el «Bronce de Lascuta» (189 a. de Cristo), primera inscripción romana de España, conservada hoy en el Museo del Louvre.
Con la conquista por parte de los visigodos, la localidad adquirió nuevo carácter y de esta época datan tanto la actual torre de la Mesa del Esparragal como la desaparecida Ermita de los Santos Nuevos, donde se encontraron reliquias de los Santos Mártires Servando, Germán, Saturnino, Justa y Rufina así como del precursor San Juan, que se guardan actualmente -junto a la lápida que los identifica- en la Iglesia Parroquial de San Jorge.
Tras la conquista musulmana la población pasaría a llamarse «Qalat at Yazula», o «Castillo de los Gazules», al ser entregada por el rey de Granada a la familia o tribu del mismo nombre. Durante los períodos emiral y califal estuvo incluida en la Cora de Algeciras, de ésta época aún se conservan los restos del Castillo. En 1264 la ciudad es reconquistada por la huestes cristianas de Alfonso X el Sabio, quien en su «Crónica» es el primero que le da el nombre de «Alcalá de los Gazules», años más tarde pasaría a depender del Señorío de los Ribera, Duques de Alcalá, quienes ejercieron el patronato secular construyendo iglesias y conventos como la Parroquia de San Jorge, Santo Domingo, San Francisco (La Victoria), Las Clarisas…
La época contemporánea se abre para Alcalá de los Gazules con la presencia de los franceses, quienes a su marcha volaron el hasta entonces intacto Castillo, así como el puente romano. En Junio de 1876, Alfonso XII le concede el título de Ciudad en consideración a su progreso en población, comercio e industria. En 1984 se declaró el vericueto de calles de su casco antiguo «Conjunto Histórico-Artístico», tanto por atesorar un importante conjunto de extraordinarios ejemplos de edificios barrocos, neoclásicos, eclécticos y de arquitectura popular como porque ha sabido conservar su estampa y fisonomía andaluza.
Lugares de interés
Yacimiento Laja de los Hierros
Contiene grabados rupestres de carácter esquemático estrechamente relacionados con las pinturas del cercano «Tajo de las Figuras» así como con otras pinturas y grabados de la península y del Mediterráneo oriental.
Yacimiento romano de la Mesa del Esparragal
Asentamiento de origen fenicio y romano, donde apareció el «Bronce de Lascuta» y en el que hoy se enseñorea una torre visigoda construida con restos romanos similares a los que abundan por toda la explanada.
Restos del castillo y murallas musulmanas
Los restos del castillo se encuentran en los aledaños de la Plaza San Jorge. De él queda sólo un torreón, pues el edificio fue volado durante la Guerra de la Independencia. También queda en pie la Puerta de la Villa, aunque está muy reformada. El patio de armas del castillo ocupaba en la Edad Media el espacio en el que hoy se sitúa la Plaza de San Jorge. Horario de vista libre.
Iglesia Mayor Parroquial de San Jorge
Edificio constituido por sucesivas ampliaciones entre los siglos XVI Y XVIII a partir de la primitiva capilla construída sobe la mezquita musulmana. Actualmente la Iglesia tiene planta de cruz latina de 3 naves. Arquitectónicamente habría que catalogarla como gótica, aunque en lo concerniente a retablos predominan los barrocos -como el del altar mayor-.
Convento de Santa Clara
Muy próximo a la Iglesia Mayor Parroquial de San Jorge se encuentra el antiguo Convento de Santa Clara, (XVI-XVII) originariamente convento de monjas de clausura y que hoy alberga las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia. Del primitivo edificio se conservan el claustro de galerías abiertas bajo arcos rebajados, que data del siglo XVII, así como la torre campanario de la desaparecida capilla.
Iglesia de San Francisco (Iglesia de la Victoria)
En la Alameda de la Cruz, se encuentra la Iglesia de San Francisco, popularmente conocida como de la Victoria, al formar parte del Convento por los frayles mínimos que fundaron tras su establecimiento en la población en el siglo XVII. Presenta planta de cruz latina y de entre sus imágenes destaca la de Jesús Nazareno, obra de José de Montes de Oca.
Convento de Santo Domingo
Fue fundado por los Enríquez de Ribera, Duques de Alcalá , en los primeros años del siglo XVI. Edificio tardogótico del siglo XVI, con iglesia de cruz latina y tres naves a la que en el siglo XVIII se le derrumbaron las naves del crucero y el ábside. Desamortizado en 1836, parte del convento se convirtió en viviendas mientras que la iglesia siguió abierta al culto hasta principios del siglo XX. Hoy ésta es de propiedad municipal y se trabaja en su conversión en espacio cultural.
Ermita-Santuario de Ntra. Sra. de los Santos
Edificio que, aunque su origen constructivo se remonta al siglo XIV debe su actual traza al siglo XVII momento en el que con su estructura en torno al patio se subraya el carácter de ser además de casa de oración, casa de todos los alcalaínos. La capilla es de una sola nave presidida por el camarín de la Virgen. Es interesante señalar que en el Santuario se conserva la mayor y más interesante colección de ex-votos de Andalucía.
Casa del Cabildo
Se trata de un interesante edificio del siglo XVI, del período purista del Renacimiento Español que destaca tanto por el contraste de colores y la superposición de órdenes arquitectónicas en su fachada como por su austeridad y solidez.
Fuente de la Salada
Situada en la calle Nuestra Señora de los Santos, en una de las laderas del monte Coracha. Es de origen romano y fue construida para aprovechar un manantial fortuito que apareció en la roca.
Depósitos romanos de la Salada
Datan del siglo II a.de Cristo y son a un tiempo depósitos, arcos de triunfo y basamento de un templo -dedicado a la divinidad del manantial, hoy desaparecido.
Puente Romano
Situado sobre el río Barbate junto al actual puente, quedan algunos restos.
Los Pozos
Se trata de unas fuentes de origen árabe, exponente de la arquitectura popular alcalaína. Se denominan Pozo de «Arriba», Pozo de «Enmedio» y Pozo de «Abajo»
Gastronomía típica
La gastronomía tiene en los productos de la tierra sus principales ingredientes. Sus platos más representativos tienen su base en productos silvestres del campo, aunque tampoco se pueden olvidar los productos de caza (mayor y menor), ni los postres.
De entre sus platos más conocidos hay que resaltar el gazpacho caliente (parecido a la sopa de tomate), las berzas, las sopas de espárragos y los estofados de carne.
Espárragos y tagarninas son utilizados también para tortillas, revueltos y otros platos.
Son excelentes las carnes de cerdo y de vacuno retinto, aunque no pueden olvidarse las procedentes de la caza tanto mayor, -venado, jabalí -, como menor, -conejo y perdiz-, de las que podremos dar cumplida cuenta tanto a la plancha como a la parrilla así como en magníficos estofados.
Merecen especial mención los elaborados cárnicos como la morcilla, el morcón, la longaniza, los chorizos y el lomo en manteca y no podemos olvidar al exquisito queso de cabra.
Como postres destacaremos los dulces de almendra y buñuelos (parecido a un pequeño rosco), pestiños, «calostros» y la popular «torta de pellizco».
(Nota: Texto extraído de la página web del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules) – (Fotografías de MIM – ANA)
http://www.alcaladelosgazules.es/opencms/opencms/alcaladelosgazules/turismo/historia.html































